Трансформация круизных коллекций: от роскоши к стратегии власти

Когда-то считавшиеся второстепенными, круизные или курортные коллекции в текущем десятилетии значительно увеличили экономические и организационные затраты крупных модных домов. Эти два термина синонимичны и изначально относились к предложениям для состоятельных клиентов, которые в прошлом веке отправлялись в теплые края зимой: для круизов, отдыха на Карибах, в Палм-Бич или на Лазурном берегу. Эти коллекции были менее обширными, чем prêt-à-porter, и гораздо более «спортивными», чем кутюрные. Они включали элегантную, но комфортную одежду для путешествий, а также купальники, полотенца, сарафаны, легкие сандалии и наряды для вечерних танцев. Эти «внеcезонные» коллекции появились в 1920-х и 1930-х годах, но по-настоящему утвердились в 1960-х и 1970-х, когда их коммерческое значение возросло. В 2000-х годах их функция расширилась, превратившись из мини-коллекций в инструменты для более быстрой смены ассортимента в витринах люксовых брендов, столкнувшихся с агрессивной конкуренцией со стороны fast fashion.

«Политическая» роль круизных коллекций

Даты и места для этих презентаций выходят за рамки календарей, согласованных с национальными палатами моды. Именно поэтому их роль приобрела дополнительное значение. Круизные коллекции сегодня используются как «послы» в условиях все более нестабильной геополитической обстановки: выбранные места являются как заявлением об интересе, так и целенаправленной демонстрацией «ценностей» представляющего их бренда. Они даже могут использоваться как декларация о намерениях. Так произошло с Chanel 28 апреля в Биаррице. 13 мая — с Dior в Лос-Анджелесе. 16 мая — с Gucci в Нью-Йорке, за которым последовал Louis Vuitton 20 мая в том же городе, но в совершенно ином контексте. Max Mara же выбрала Музей Лонг-Уэст-Банд в Шанхае для своей презентации 26 июня. Первая круизная коллекция Блази для Chanel была показана в залах Казино Биаррица — места, которое уже было выбором основательницы бренда. Габриэль Шанель в 1915 году, после успеха бутика в Довиле, открыла здесь свой первый кутюрный дом с ателье, включавшим шестьдесят petites mains (мастериц). Chanel может похвастаться одним из самых авторитетных наследий, и Блази таким образом решил напомнить об этом всему миру.

Присутствие люксовых брендов в музеях

Dior и Louis Vuitton (два ведущих бренда в портфолио LVMH) представили свои коллекции в музейных пространствах. Джонатан Андерсон для Dior выбрал LACMA в Лос-Анджелесе, а Николя Жескьер для Louis Vuitton — Коллекцию Фрика в Нью-Йорке. Андерсон разместил свой сет на Уилшир Бульваре, на фоне нового здания David Geffen galleries, спроектированного архитектором Питером Цумтором, лауреатом Притцкеровской премии. Николя Жескьер использовал серию галерей на первом этаже бывшего дома-музея американского коллекционера Генри Клея Фрика, вновь открытого в прошлом году после пятилетней реставрации. Показ Dior был оформлен в духе старинного триллера, с фарами винтажных автомобилей, прорезающими ночную тьму голливудского детектива 40-х годов: затем раскрывая мощь гардероба, построенного на смелых линиях, словно воображаемое плацебо для коллективной психики. Еще в свои времена Кристиан Диор представлял свою кутюрную одежду друзьям-сюрреалистам как средство бегства от суровости реальности. Louis Vuitton, начиная с этого года и на ближайшие три года, стал одним из главных спонсоров Коллекции Фрика, где его модели были представлены как туристки бон-тон, частые посетительницы музеев. Выбор показа в LACMA и Фрикской коллекции дополняет впечатляющую деятельность Фонда Louis Vuitton в Париже: все это подчеркивает отнюдь не незначительную мягкую силу этих брендов.

Присутствие (реальное или символическое) Италии

Max Mara, единственный итальянский бренд в этом соревновании, возвращается в Шанхай спустя десять лет. В 2016 году показ проходил в иммерсивном сет-дизайне, созданном в Шанхайском выставочном центре в сотрудничестве с китайским художником Лю Вэем. В 2026 году бренд вновь выбрал азиатский мегаполис, причем дата не случайна: тот же день открытия Pitti Uomo во Флоренции, за неделю до Недели моды в Милане. Gucci, итальянский по названию, но французский по владению, решил провести показ в Нью-Йорке, напоминая о том, как в 1953 году здесь был открыт его первый бутик за пределами Италии. Gucci, который был сначала производителем сёдел, а затем кожгалантереи, не может похвастаться таким же heritage, как модные дома Chanel или Dior, но это его не остановило: бренд устроил грандиозное шоу на Таймс-сквер с заявлением о намерениях, суммированным в термине Gucci Core. Перед показом видеомонтаж заполнил знаменитые экраны площади, представляя реальные и воображаемые продукты, от Gucci Acqua (парфюм) до Gucci Underwear (мультигендерное белье), Gucci Viaggio, Gucci Automobiles (неуловимый суперкар), Gucci Businesswear, Gucci Time, Gucci Gym, вплоть до отеля Palazzo Gucci, Gucci Cioccolato, Gucci Pets, Gucci High Jewelry и Gucci Life (таблетки для долголетия).

Почему коллекция Gucci не является круизной

На первый взгляд, это гигантская маркетинговая операция, которая, если судить по хронометражу, длилась в три раза дольше самого показа на подиуме. Следы этого долгого пролога к настоящему показу теперь остались в короткометражке от Gucci Studios. Это последовательность внушительных изображений, собранных с намерением рассказать о генезисе эстетической идентичности, намеренно беспорядочной и максималистской. Гвасалия — визионер, часто демонстрировавший особую чувствительность: если эпоха, в которой мы живем, и окружающий нас мир часто кажутся «вульгарными», следует помнить, что этимология слова «вульгарный» происходит от «volgo», что является синонимом народа, массы, множества: возможно, именно то, что нужно бренду, чтобы оправиться от недавних трудностей. Gucci Core стал по-своему незабываемым шоу: главное, не путать его с чем-то, что имеет отношение к концепции круизной коллекции.